2017.10.3
世界若有十分美，九分在耶路撒冷——羊皮卷《塔木德》
在今天的世界上，几乎不会有第二个地方，如此紧密地连结了尘世和神圣；连带把诸神之争以及人类历史上一切的统一、分裂、冲突、和解，如蛛网一般编制在一起。在地理和经济上，耶路撒冷都不显得那么引人注目；但对过去几千年中的无数人来说，它就是神圣之城、世界中心。哪怕它曾经两度被彻底摧毁，23次被围困，52次遭遇攻击，44次被占领或夺回。
这就是为什么我们要去一次耶路撒冷，这个名字本身就是一种魔力。
有一点遗憾就是由于琨哥感冒，精神不好，很多地方都没有细细走到，以后一定还会再来的。
从我们酒店穿过一片花园，就到了雅法门Jaffa Gate，最高处即是大卫塔
话说第一次穿过这个花园，我就闻到了不可描述的味道，还跟琨哥说，哇难道在这圣城圣地，还有再外面野战的吗？ 后来我才发现，这个味道是两侧这些茂密的植物散发出来的，石楠花的味道，搜素一下你就懂我在说什么…
雅法门进入老城区入口，是亚美尼亚区，犹太姑娘们都喜欢随身携带超小型的书/圣经。
整个耶路撒冷老城被划分为四个区
一直觉得很奇怪，四个区三个都是宗教来划分，为什么冒出一个亚美尼亚？查询了一些资料后，得到的结论：
亚美尼亚民族是世界上最早全民皈依基督教的民族之一，不过从5世纪中就和基督教的主流分道扬镳，一直到现在都独立在其他主流教派之外，属于他们国家自己的教会，不隶属于梵蒂冈或者东正教等教会。
从那时起就开始有亚美尼亚人来耶路撒冷朝圣，其实当时在圣地这里，就是谁来得早谁就能占据更多地盘。所以现今在基督教认为最神圣之地——圣墓教堂里面，除天主教、东正教等大教派外，亚美尼亚教派也占了不少地盘。
雅法门进入后直走，穿过亚美尼亚区的商铺和居民地
亚美尼亚民族看来不怎么讲究卫生-_-|，比后面的犹太人居住区垃圾多了不少
这是位于犹太区一个平台，观赏哭墙全景的最佳位置
哭墙是男女严格分开的，由右边绿色的栅栏阻隔。
哭墙又称西墙，是耶路撒冷旧城古代犹太国第二圣殿护墙的一段，也是第二圣殿护墙的仅存遗址，千百年来，流落在世界各个角落的犹太人回到圣城耶路撒冷时，便会来到这面石墙前低声祷告，哭诉流亡之苦，所以被称为“哭墙”。
墙上的缝隙里塞满了许愿的纸条
男士进入哭墙区域祈祷必须佩带犹太教小帽子，而正统犹太男人在做正式祈祷时，要准备好两个装着“圣书”语录的小羊皮袋子，一个戴在头上，另一个捆在手臂上，身上披一件特制的披肩。
犹太少年满13岁，要举行成年礼，很是一片欢乐的气氛
一家人的合影，犹太人真是大家族
结束哭墙的游览，我们穿过基督教区，前往圣墓大教堂。
圣墓教堂是耶稣基督遇难、安葬和复活的地方，耶稣被害前，就是沿着“受难之路”背负着沉重的十字架，一步步艰难地走向这苦路的终点。对于我们来说可能没有办法感受深刻，但是全世界各地的信徒，都在此虔诚朝拜
圣墓大教堂外景，因为基督教主要分为七个教派，为瓜分圣墓教堂的各个财产争端不断。于是奥斯曼三世在1757年颁布皇家公文，命令耶路撒冷的基督教、犹太教、伊斯兰教徒，都必须“维持现状”，教堂内每一钉子、蜡烛、石头都登记在案，分归各个教派所有，还有些是共管区。
戏剧性的是，颁布维持现状那天，刚好希腊正教教会的梯子放在属于亚美尼亚教派的窗户外，就是教堂主入口上方右侧二层窗户旁的那把梯子，依据维持现状的规定，没有所有教派的一致同意，、任何一派、不可移动、更改、重置圣墓教堂内没有明确归属权的任何物件，也包括这把梯子，这便导致了无人有权移动这把梯子，形成了这个历史僵局。（至今已经150年）
苦路的最后一站，也就是第十四站，位于圣墓大教堂圆形大厅的中央，这就是耶稣圣墓的所在。根据《圣经》记载，在耶稣下葬3天后人们在距这里不远的大卫王衣冠冢上面的“最后的晚餐”楼两次见到了耶稣显灵，于是便打开圣墓查看，发现里面竟是空的，人们便就此认定耶稣复活了。
教堂的正门大厅是苦路的第十三站，这里有一块膏油石，叫做“涂油礼之石”，是一块蔷薇色的石灰岩板，当时耶稣的尸体被人从十字架上取下，就被放在这块石头上。耶稣在被埋葬之前，在这块石头上被浸满血、沉香、抹药以及圣母玛利亚的泪水。非常多的朝圣者跪在这里，亲吻石板，感受最真切的主的气息，甚至在这里痛哭得不可自已。
从圣墓大教堂出来，我们准备走一下耶稣的“苦路”，但是匮于知识的浅薄和宗教的信仰缺乏，云里雾里，也没有仔细研究
美美的不知道是哪里
老城区随处可见的以色列大兵
穆斯林区
老城区其实很拥挤，很多旅游团专门来这里重走苦路，回头翻看，竟然一张合影都没有拍
穆斯林区的出入口，大马士革门
中午，休息了一下，决定下午前往圆顶清真寺-阿克萨清真寺
阿克萨清真寺的重要性不仅体现在它在伊斯兰教中的神圣地位，更关键的是它对于一段更加久远和复杂的宗教文明历史的记录和承载，按照《圣经》记载，阿克萨清真寺所坐落的圣殿山最早是犹太人的圣地，公元前1010年，所罗门王在摩利亚山上修建了犹太人的第一圣殿。此后的几千年间，巴比伦人，波斯人，罗马人，拜占庭帝国，阿拉伯穆斯林，十字军，奥斯曼帝国，无数次的攻占，毁灭与重建，最终在1516年，奥斯曼帝国统御巴勒斯坦，作为一个伊斯兰政权，奥斯曼人掌管圣城4个世纪。而今第四次中东战争后，又掌控在以色列人的手里。
圆顶清真寺位于圣殿山，圣殿山在就在西墙的后面，有很多门可以进入，但是非穆斯林只能从西墙旁的摩尔之门进入，其实是一个木制的桥，需要进过严格的安检。
就在我们到达的前3个月，2017年7月，在圣殿山外，就有以色列警察遭枪击身亡，以色列随即封锁了圣殿山上的阿克萨清真寺，禁止穆斯林前往礼拜，看似平静的圣城，宗教信仰的冲突仍然不断
木桥需要排队很久，如果是穆斯林，可以从其他入口进入，但是需要考察古兰经背诵，各种宗教礼仪，以验证身份
木桥俯瞰哭墙
匆匆一瞥清真寺，由于我们穿着短袖，忘了带围巾遮盖，被赶出来了… 想着又要重新排队，于是我们放弃了 ╮(╯▽╰)╭
继续从大马士革门走出老城
这边是阿拉伯人的聚居地，满大街都是烤肉，小商贩
从城外绕大圈回到雅法门，耶路撒冷老城和新城的分解，雅法门一侧是犹太人的聚居地，会干净很多
今天是安息日，还算幸运，在最后一天遇到安息日，所有的商铺都不开门。准备晚点回来多拍拍照片，却都一直忘记了，我们住在雅法老城区，楼下就是最热闹的街区，酒吧等等，但是因为安息日的原因，也很安静了
